Londonderry : ville paisible… malgré une longue histoire pour le moins agité !

Texte et photos de Céline et Jacques Lanciault

Voici le 24e d’une série de reportages relatifs à un long périple intitulé « Le grand tour des îles britanniques » que nous avons réalisé avec Voyages Lambert au printemps 2013!

Londonderry, Irlande du Nord, Royaume-Uni, lundi 3 juin 2013 – Arrivés dans la province du Royaume-Uni de l’Irlande du Nord hier, nous en sommes déjà aujourd’hui à notre dernière visite sur son territoire. Dès la fin de la matinée, nous ferons nos premiers pas en république d’Irlande.

Derry ou Londonderry, le nom officiel de la ville depuis 1613, la deuxième en importance en Irlande du Nord après Belfast, est tristement célèbre pour son tragique Bloody Sunday de janvier 1972 et si aujourd’hui elle nous apparaît tout à fait calme, les propos de notre guide locale ne nous ont pas convaincus que protestants et catholiques y vivaient en parfaite harmonie !

Photo ci-dessus : La cathédrale néo-gothique de St Columb, Saint Columba en français, a été érigée à partir de 1633. Elle fut la première cathédrale protestante érigée en Irlande et en fait la première dans toute l’Europe de l’Ouest.

Pour agrandir les photos, il suffit de cliquer sur celles-ci.

Étant donné que nous visitons la ville de Londonderry pour amorcer notre journée, ville où nous avons couché cette nuit, nous avons le loisir de nous lever un peu plus tard ce matin… soit à 6 h 30.

Nous descendons pour déjeuner au restaurant de l’hôtel à 7 h 45. Si nous avons moins apprécié le souper d’hier, ce matin le petit-déjeuner est excellent.

Nous apprenons que notre compagnon voyageur qui s’est blessé hier, lors de la visite de la Chaussée des Géants, s’est en fait fracturé la cheville. Ce matin, sa cheville est enveloppée dans un plâtre… il semble qu’il continuera le voyage quand même!

Nous rejoignons le groupe dans le lobby de l’hôtel à 8 h 30. Nous déposons nos bagages à main dans l’autocar, car nous partons en promenade à la découverte de la ville de Londonderry et nous ne revenons pas à l’hôtel, notre chauffeur vient nous chercher à l’endroit prévu pour la fin de notre tour guidé.

Notre guide locale arrive à l’hôtel à 8 h 45. Elle se prénomme Finola et est unilingue anglaise. Ce n’est pas une situation qui nous plaît, notre compréhension de l’anglais n’étant pas suffisante pour bien comprendre les explications. Il s’agit d’une situation que nous n’avons pas vécue souvent avec Voyages Lambert, nous sommes déçus.

Notre guide du jour dresse d’entrée de jeu un bref historique de la situation politique en Irlande du Nord, mais nous nous y perdons rapidement.

Voici donc un court historique que nous avons bâti suite à nos recherches en vue de la rédaction de ce texte :

« L’Irlande du Nord est devenue une province du Royaume-Uni, tandis que l’Irlande du Sud optait pour son indépendance à la signature du traité anglo-irlandais de 1921!

Avant la signature du traité, l’Irlande était composée de quatre provinces, celle de l’Ulster, du Monster, du Landster et du Connaught, chacune d’elle comptant neuf comtés. Avec le traité, seulement six des neuf comtés de l’Ulster formaient l’Irlande du Nord.

Ce traité déclencha une guerre civile entre les nationalistes catholiques, minoritaires et favorables à une union avec la République d’Irlande, et les descendants des colons protestants, fidèles à la couronne britannique et majoritaires dans les régions du Nord.

Le conflit atteint son apogée de la fin des années 1960 à la fin des années 1990. Aujourd’hui, même s’il persiste encore quelques tensions, la situation n’est en rien comparable à celle qui prévalait durant la période 1969-1999.

L’Irlande du Nord occupe un sixième de l’île d’Irlande et comptait en 2011 sur une population d’un peu plus de 1 810 000 habitants.

Belfast, qui n’est pas au programme de nos visites, est la capitale de la province d’Irlande du Nord. »

Source : Encyclopédie libre « Wikipédia ».

Nous sortons de l’hôtel et de l’autre côté de la rue nous remarquons un beau monument.

Photo ci-dessus : Le monument rend hommage à Josef Locke (1917-1999), de son vrai nom Joseph McLaughlin, un ténor irlandais, né ici à Londonderry, qui a connu le succès sur les scènes du Royaume-Uni et de l'Irlande dans les années 1940 et 1950.

Nous partons en promenade à la découverte de Londonderry, « une ville de légendes », lance notre guide.

Et elle ajoute : « Cette année, en 2013, Londonderry est la cité de la culture du Royaume-Uni. Pour l’occasion de nombreux événements ayant trait aux arts, aux sports, à la musique et à la littérature ont lieu dans la ville. »

« La ville de Londonderry est constituée en deux parties distinctes, de part et d'autre de la rivière Foyle, l'une majoritairement catholique, l'autre protestante. »

Notre guide attire notre attention sur un pont piétonnier tout en courbe qui traverse la rivière devant nous. C’est celui que nous avons pu voir de notre chambre.

« Ce pont, qui a été inauguré le 25 juin 2011, a été baptisé le « Pont de la paix », parce qu’il a pour but de relier les deux communautés de la ville, les protestants et les catholiques. »

Photos ci-dessus : Le Pont de la paix est piétonnier. Il s’étire sur 771 pieds d’une rive à l’autre au-dessus de la rivière Foyle.

Nous traversons la rivière Foyle en marchant justement sur le « Pont de la paix ».

Tout en continuant notre promenade dans la ville, Finola nous dresse maintenant l’historique de la ville :

N.B. Quelques membres du groupe s’étant plaints à l’accompagnateur de Voyages Lambert du fait que la guide locale ne parle qu’en anglais, ce dernier a demandé à notre guide nationale, Marie-Claude, de traduire au fur et à mesure. Rapidement toutefois, nous constatons que ses traductions sont minimales. De toute façon, il ne s’agit pas d’une bonne méthode, car cela réduit pratiquement de moitié le temps que notre guide locale nous consacre.

Prenez donc note que pour la suite du texte des précisions retrouvées dans nos lectures ont été ajoutées aux propos de nos guides que nous citons.

« La ville de Londonderry représente un lieu important de l'histoire irlandaise, puisqu'une forte résistance républicaine s'y est toujours manifestée.

En raison de sa situation géographique, Londonderry a souvent été le lieu d'événements politiques majeurs : au XVIIe siècle, elle fut le théâtre du plus long siège de l'histoire britannique (105 jours). Cette "occupation" entraîna une grande famine, touchant presque exclusivement la communauté catholique.

La ville connut ensuite aux XVIIIe et XIXe siècles une importante émigration vers les États-Unis. Des bateaux pleins d'Irlandais du Nord partaient du port de Londonderry vers la côte Est des États-Unis.

Mais c'est à la fin des années 1960 que la ville exprima le plus sa farouche résistance envers les Britanniques. Le tout débuta en 1969, alors que les affrontements avec l'armée britannique dureront plusieurs jours.

Il y eut ensuite le tristement célèbre Bloody Sunday, le 30 janvier 1972, où 14 personnes furent tuées par l'armée lors d’une manifestation pour les droits civiques qui était organisée malgré l'interdiction faite par le gouvernement britannique.

D’ailleurs, encore aujourd’hui, tous les ans, le dernier dimanche de janvier, une marche commémorative a lieu en souvenir.

L’armée britannique, qui a un certain moment a compté sur quelque 40,000 militaires dans la ville, occupait d’importantes casernes ainsi qu’une base navale. L’armée a quitté la ville il y a seulement six ans ! Depuis, d’anciennes casernes ont été converties en un musée maritime.»

Nous passons devant un beau bâtiment. Il s’agit du Guildhall, le centre de la vie civique de Londonderry depuis sa construction en 1890. Aujourd’hui, il est le lieu des assemblées du conseil municipal.

Notre guide nous mentionne que «pour rénover ce bâtiment, qui sera ouvert sous peu, il en aura coûté 4,5 millions de £ ! Pour amasser ces fonds, une loterie nationale a été tenue. »

Photo ci-dessus : Le superbe bâtiment qui abrite « Guildhall » a été offert par les guildes de la ville de Londres. L’horloge de la tour est calquée sur Big Ben.

« Londonderry est une ville qui a été fondée au VIe siècle par Saint Columb, mais les remparts qu’on y retrouve ont été construits au XVIIe siècle, soit entre 1613 et 1619, par les Anglais pour protéger leurs colons.

C’est en 1689 que ces remparts se sont avérés les plus utiles, alors qu’ils ont permis à la ville de tenir un siège de 105 jours devant les troupes de Jacques II. »

Nous arrivons justement aux remparts.

Photos ci-dessus : Les murailles de Londonderry sont les seules fortifications complètes d’Irlande. Elles s’étirent sur une circonférence de 1,5 kilomètre et, à certains endroits, elles ont une épaisseur de 3,5 à 10 mètres ! Le tour des murailles est une balade appréciée par les « Derriens » qui en ont été privés jusqu'en1994, les troupes britanniques occupant alors les fortifications.

Photo ci-dessus : Nous voyons une plaque qui commémore la mémoire de tous ceux qui furent tués dans le conflit religieux.

Nous montons sur les remparts où il y a une promenade bien aménagée. Nous croisons le Derry Craft Village, construit dans les années 1970 par de jeunes artisans. On y vend des œuvres de tous les styles.

Nous continuons notre promenade sur les remparts.

« Quand il y a de la neige l’hiver, nous confie notre guide, les jeunes font de la luge dans l’allée que nous descendons. »

Nous passons devant la première église presbytérienne construite à Londonderry, en 1690, pour récompenser la bravoure dont les presbytériens ont fait preuve pendant le siège de 1689. L’église a été restaurée et rouverte l’an dernier.

Photo ci-dessus : La première église presbytérienne construite à Londonderry en 1690.

Finola attire notre attention sur un édifice en pierre qui abrite le Musée des héros du siège… « Le bâtiment est également le siège d’une fraternité protestante nommée Apprentices Boys of Derry », précise-t-elle.

Notre guide nationale, Marie-Claude, qui continue à traduire très librement les propos de notre guide anglaise, reste très vague sur les buts de la fraternité. Mais, nous avons appris lors de nos recherches visant la rédaction de ce texte que les « Boys of Derry » organisaient des commémorations de la « Glorieuse révolution », en particulier du siège de Derry de 1689, et que les parades qu'ils mettaient sur pied ont souvent été, et sont encore aujourd’hui, l'occasion d'accrochages avec la communauté catholique.

Photo ci-dessus : le Musée des héros du siège… et le siège des « Apprentices Boys of Derry ».

Nous croisons l’église St Augustine’s Church of Ireland, une église anglicane.

Notre guide nous informe «qu’il s’agit de la première église catholique de Londonderry. La paroisse fut fondée vers 1800, tandis que l’église a été construite en 1872. Derry est la ville la plus catholique d’Irlande du Nord avec 77% de la population qui est catholique, tandis que les autres sont pour la plupart protestants. »

Photos ci-dessus : « St Augustine’s Church of Ireland » est entourée d’un petit cimetière où il y a des tombes de personnalités célèbres de l’histoire de la ville.

Photos ci-dessus : Tout en bas des murailles nous avons une belle vue sur quartier catholique de la ville.

Nous arrivons sur un belvédère nommé Double Bastion où se trouvent deux énormes canons qui ont été restaurés en 2004.

Photos ci-dessus : Les 24 canons qui prennent place sur les remparts de Londonderry ont fait peau neuve en 2004-2005, lorsqu'ils ont été lustrés, épongés et repeints. On a même procédé à un nettoyage de l'intérieur.

Notre guide nous indique dans la ville devant nous des murales que nous apercevons du haut des remparts. Elles font partie d’un groupe de onze peintures murales représentant des scènes de la guerre entre l’IRA et les Anglais.

Nous avons appris sur Internet que la série se nomme The Peoples’ Gallery et elles sont l’œuvre des Bogside Artists. « Ces artistes, Kevin Hasson, Tom et William Kelly, ont commencé à peindre dans le quartier du Bogside en 1994. Ce qui les différencie des autres muralistes est leur indépendance vis-à-vis des groupes politiques et paramilitaires. Le financement de leurs premières fresques s’est uniquement fait par donations des habitants du quartier. Plus récemment, ils ont réussi à obtenir quelques subventions à travers les fonds européens pour la paix. Ils ont à ce jour réalisé onze murales dans le Bogside à Derry».

Photos ci-dessus : Sur la première photo, nous apercevons quelques-unes des murales de la série «The Peoples’ Gallery », dont celle intitulée « The Death of Innocense »… que nous avons retrouvée sur Internet.

Nous marchons maintenant en direction de l’église Saint Columb.

Notre guide locale nous indique que « Le dernier attentat piégé à survenir ici à Londonderry a eu lieu ici en 1992. Ce sont les femmes de la ville qui ont alors pris l’initiative de déambuler dans la ville pour faire cesser les violences. »

Nous arrivons devant la magnifique église, plutôt la cathédrale de St Columb. Elle vient d’être restaurée au coût de 4 millions de livres. Sa première pierre a été posée en 1633 !

« Elle fut la première église construite après le règne d’Henri VIII », nous lance notre guide.

Photos ci-dessus : La cathédrale néo-gothique de Saint Columb a été érigée à partir de 1633. Toutefois, sa flèche date du XIXe siècle. Elle fut la première cathédrale protestante érigée en Irlande et en fait la première dans toute l’Europe de l’Ouest.

Photo ci-dessus : La cathédrale Saint Columb est entourée de nombreuses tombes, dont plusieurs des pierres tombales sont à plat sur le sol, ayant été couchées ainsi par les boulets de canon tirés lors du siège de 1689.

Nous entrons sur le terrain de l’église en traversant un petit cimetière, puis nous entrons dans la cathédrale Saint Columb, de confession protestante.

Photo ci-dessus : Une plaque qui nous dit « Si les pierres pouvaient parler… ! »

Photos ci dessus : L’église n’est pas large, des deux côtés de la nef il y a des arches en pierre blanche. La voûte est en bois, « du pin du Canada », précise notre guide.

Photo ci dessus : La chaire est un cadeau du chanoine McCormick à la mémoire de son père qui a été député de Londonderry de 1860 à 1865.

Photo ci dessus : Il y a de beaux vitraux.

Pour s’agenouiller, il y a des coussins qui ont été fabriqués par les femmes de la paroisse, tous avec des motifs différents.

Photo ci dessus : Chacune des extrémités des 169 rangées est décorée d’un motif sculpté dans le bois… ils sont tous différents.

« En 1796, nous raconte notre guide, un évêque, du nom de Frederick Hervey, dont la famille était très riche, est venu ici et a donné beaucoup d’argent à la cathédrale… et à la ville. C’était un homme généreux de cœur et de corps (il avait des maîtresses) !

Il fut évêque pendant 20 ans, mais a été fréquemment absent, étant un grand voyageur et de ce fait il a rapporté beaucoup d’objets pour la cathédrale. Il a également fait apporter des plantes et des fleurs pour constituer le jardin de l’évêque. »

Nous arrivons dans la salle capitulaire, là où se réunissait le chapitre. Il y a beaucoup d’objets précieux en argent dans des vitrines, il y a également des livres anciens, des portraits de Guillaume d’Orange, de Marie Stuart, etc.

Nous sortons de l’église à 10 h 10 et marchons jusqu’au car. Nous y grimpons à 10 h 30. Nous serons sur la route pour les deux prochaines heures. Nous filons vers Sligo en République d’Irlande.

Méli-Mélo
Une querelle historique règne toujours à Derry ou Londonderry concernant le nom de la ville. La plupart des habitants nationalistes (catholiques) l'appellent Derry, nom que la ville a toujours porté, tandis que la plupart des habitants unionistes (en général protestants) l'appellent Londonderry, rebaptisée ainsi au XVIIe siècle pour marquer le fait que la ville fut parrainée par les corporations de Londres ;

Londonderry compte sur une population d’un peu moins de 108,000 habitants… Le taux de chômage est élevé à 12% ;

Le Magee College, un campus de Ulster University est installé à Londonderry ;

Durant la Deuxième Guerre mondiale, tandis que les matelots et les sous-mariniers faisaient la guerre en haute mer et que les Alliés s'efforçaient de décrypter le légendaire code Enigma des Allemands, Londonderry participait à l'effort de guerre en arraisonnant 60 sous-marins qui naviguaient sur la Foyle.

À suivre…
Entrée en république d’Irlande, la ville de Sligo et le Ben Bulben!

Photo ci-dessus : Le mont Ben Bulben, haut de 1,725 pieds, à la forme curieuse domine la région de Sligo en république d’Irlande.

Bibliographie
À la découverte de l’Écosse, Luc Giard, 2005, 65 pages;

Atlas en fiches, Royaume-Uni, l’Angleterre, l’Écosse, régions d’Angleterre, Cambridge et Oxford, Édimbourg, la Tamise, l'Irlande du Nord, Londonderry, l'Irlande, etc., Éditions Atlas, 2008;

Bleinheim Palace, Guide des lieux, 1988, 49 pages;

Encyclopédie libre Wikipédia Royaume-Uni, Angleterre, Oxford, la Tamise, Écosse, Édimbourg, Glasgow et plusieurs autres pages;

Irlande, Édition Bonechi, 2012, 128 pages;

La Gloire de l’Écosse, JarroldColour Publications, 1989, 116 pages;

Le Patrimoine mondial de l'UNESCO, Éditions UNESCO, 2009, 832 pages;

Les plus belles légendes irlandaises, Eithne Massey, The O’Brien Press, 2013, 64 pages;

LonelyPlanet - Écosse , Publication LonelyPlanet, 2011, version numérique;

L’Écosse, Jean-Louis Mathon, 1990, 125 pages.